xiios

Valmis, ei häbene näidata: 

 

 
Korpus ja uks liimkuusk, riiulid ja akuhoidja MDF, tagasein HDF ning käepide tamm.

Veipmeil. Authentic SXK Nebula Zero Mini 60W TC VW APV Box Mod
Huhjee, see jäi Paksu- ja Lolliameti rasvastest näppudest puutumata
 

Seekord sai korda.

jeesus, ta ju alles tuli e-peale tagasi ja pidi kõik korraga ostma. Kui ikka mitte midagi ei ole või peaks kõik korraga välja vahetama, siis korralik komplekt koos kõige juurdekuuluvaga ei ole odav. Kui võtta veel võimekas seade ja tõmmata sellega valmismahlasid, siis 250 esimese kuuga väga ulme ei olegi.
 
Aga mis kulutusi puudutab, siis enda omasid pole kokku löönud, aga ei imestaks kui igasuguse pudipadi peale arvestatav summa läheb. See on puhas psühholoogia, et kui mingi asi maksab 200€, siis paneb mõtlema, kuid samas võid osta 10 20€ maksvat asja nii et tähelegi ei pane
 

Seekord sai korda.

Ei saagi, sest kuusk mängib elu lõpuni. Ajutist lahendust võib pakkuda hööveldamine, aga kui kütteperioodi lõppedes õhuniiskus tõuseb, kisub jälle kõveraks. Mänd on selles osas vähem kapriisne. 

Heh.
 
Teised ostavad mitme akuga modi jaoks uued identsed akud, jaotavad need paaridesse/kolmikutesse, joonistavad markeriga märgikesi peale, laevad komplekte alati koos välises laadijas, kasutavad neid ainult selles modis ja koos, jälgivad tähelepanelikult, et keegi neist truudust ei murraks, roteerivad neid pesades, kontrollivad testriga -- ja sellest hoolimata ärkavad öösiti karjudes ning higisena. Mina olen nii kusik, et hoian parem kaarega eemale neist seadmetest, vaat et nende kasutajatest kah...
 
Siin aga onu rebib vanadest akupakkidest pulki ja muudkui sussutab.
 
---
Näe, siin müüakse ok akusid ok hinnaga näiteks.
http://www.e-suits.eu/topic/4083-m-samsung-25r-18650-akud/

Võimas. Ettepanek Walcile: kokata allergiatega inimeste tarbeks uus mahl, milles tilgake Ventolini ja Rhinocort'i juba sees. Väljahingamisel võiks olla tunda ka kergeid Zyrtec'i noote!

Külmadega juhtus selline jama, et mul Honda pult ja auto lõpetasid omavahel koostöö.
Patarei vahetus ei aidanud.

Tartus Stereo Alarm ka aidata ei osanud ... ütlesid kõik nagu töötab aga tõenäoliselt uuesti programeerida vaja Honda esinduses.
Raha selle tuvastamise eest ei küsitud .

Helistasin siis esindusse kurtsin mure ära ... jah loomulikult saavad korda teha. Küsisin mis töö aeg võiks olla öeldi no tunnike läheb ikka ära. Natuke alla 50EUR tund.

Täna hommikul tuli mõte googlesse lüüa "how to program honda remote" ja esimene video näitas 1-2minutiga ära kuidas seda ise kiiresti ja lihtsalt teha saab.
Ühesõnaga kokku 5minutiga sai asi korda. Miks "spetsialistid" ei oska või miks neil selleks 1h läheb mine sa võta kinni.
 
Mis härib ja mida ka Hondale ütlesin, et kui teenusena müüte välja, et selline töö maksab ca 50EUR siis on OK aga valetada kliendile töö aeg 12x suuremaks... vot see ei ole OK.

Loo moraal kui googeldada ei viitsi ja ei oska saad kirikus ka peksa - mina seekord ketukast pääsesin.

Mina pakun, et kõige tõenäolisemalt põhjustavad põletikke (kipitus, nohu, röga) hoopis dryhitid. Ise olen ka kahjuks suhteliselt tundlik ses osas ning algusaegadel juhtus tihti, et sain just selliseid mõne päeva kestvaid nohusid/köhasid, mida ma ei osanud tekkimise hetkel viirusinfektsioonist eristada. Nüüd juhtub juba üsna harva. Esimene punkt tundub veidi uskumatu, kuid välistada ei julge. Nimelt see toodud tõik, et uue coiliga seda anomaaliat ei esine, teeb skeptiliseks. Pigem ma oletaks, et asi ikka kuidagi wickimisega seotud. Ehk oled sa kasutatava võimsusega lihtsalt natuke liiga piiri peal, mistõttu kipudki nii tihti kärsakat saama. Minu meelest Subtank (kui oled siiani selle peal?) ei olegi üldse mingi hirmus auruvedur, sellel on lagi suhteliselt madalal. RBA ilmselt -- mitme vatiga tõmbad? Tee kõik, mis võimalik, et dryhitte vältida. Kui sul on praegu kurk/kõri haige, siis võid olla nõiaringis -- ei taju algavat kärsakat ning kui lõpuks aru saad, on see juba nii räige, et oled jälle limaskestadele karuteene teinud. Võta natuke hoogu maha -- madalam võimsus, lühemad mahvid, lase vatil mahvide vahel mahla sisse imeda. Kui kahtled, kas kärssab või mitte, ja nina enam-vähem funkab, nuusuta peale mahvi driptip'i otsa. Mina saan niimoodi aimu, kas ma mitte liiale ei lähe. Joo ohtralt vett.
 
Muuseas, äsja oli/on liikvel ka suht lollakas viirus, mis lisaks tavalisele köhale/nohule toob kaasa ka kerge mandlipõletiku, konjuktiviidi (silmapõletik -- silmad punased ja eritavad kollast sodi) ning päris-päris nilbe kõripõletiku. Mul oli õnnetus seda enda nahal kogeda.
 
Mina tavaliselt pärast üht kergemat sorti kärsakat vatti vahetama ei torma, kui maitse normi läheb. Kui ei lähe, vahetan. Aeg-ajalt tuleb kriitiliselt coil üle vaadata selle pilguga, et kas ja kui, siis kust ta tahmub. Ja tuleb vahet teha -- kõik coilid lähevad pruunikaks, aga kui kusagilt regulaarselt kärssab, siis see on kontrastsem ja konkreetsem must toon ning vatt selles kohas on ka selgelt pekkis.
 
Baasi värki ei oska kommenteerida.
Mina näiteks tõmban enamasti ilma maitseta (kui nina-kurk on korras, on sellelgi mõnus mahe kergelt tubakane [vist] maitse).

Pakun, et põhjus on äärmiselt proosaline - pluss klemmi halb kontakt - loeb takistuse suuremana kui see tegelikult on ja kütabki kõrgema pinge selga. Pärast kärsakat ja väikest füüsilist mõjutust loeb jälle õigesti nagu midagi poleks juhtunud....
 
Edit: Ja kui ta tegelikkuses madalama takistuse otsa satub, koormab akut rohkem ning see tühjeneb samuti rohkem.

Kahtlustan, et mod võib sama imestunud olla.

Heavengifts'i hommikusest postist silma jäänud infokild ei olnud bullshit -- VTC Minile on välja lastud FW 3.0, siin: http://www.joyetech.com/mvr-software/?sid=155

Tootja saatesõnad tarkvarale lühidalt:
- Muudatused displeil ja menüüs
- Lisatud Temp SS316 mode
- TC modes max. takistus nüüd 1.5 oomi
- Lisatud custom TCR mode

Isiklikud tähelepanekud:
1) SS316 mode pole mitte lisandunud, vaid asendanud senise SS(304) mode
2) Tagasi on tulnud kandilisem font. Vahepeal 2.0 oli minu silmale kenam.
3) Amps, Puffs, Time -- taas viidud ühele reale ehk korraga saab kuvada ainult üht neist.
4) Väärtuste (näiteks Watts) suurendamisel-vähendamisel on nüüd nupu all hoidmisel kiirendus, s.t. kui näiteks TC-s tahta 40W pealt 35W-le minna, on vahemike 40..75 ja 1..35 läbimine veidi vähem piinarikas.
5) Amprite näit käib kahjuks endiselt väljundvoolu kohta -- mitte aku koormuse kohta, nagu mõistlik ja kasulik oleks.
6) Kui välja lülitada ning 20 päästikuklikiga FW versiooni vaadata, siis kuvatakse Beta 3.00.
7) Puffs ja Time väärtusi enam +nupuga nullida ei saa -- ainult päästiku all hoidmisega.

Kuidas nende kolme TCR preset'i muutmine käib?:
* lülita 5 klikiga välja
* hoia päästikut ja paremat (+) nuppu all ca. 5 sekundit
* kuvatakse TCR sätete menüü, kus +/- liigub alla-üles ja päästikuga saab vahetada veergu. Väärtuste veerus olles saab +/- abil väärtust muuta -- nuppu all hoides on kiirendus isegi natuke liiga vinge minu meelest. Menüü sulgub, kui 10 sekundit pole nuppe vajutatud või vajutatakse ja hoitakse all päästikut ca. 3 (muudatused salvestuvad mõlemal juhul).
 
Mis väärtusi sinna siis sisestada? Allalaadimise lehel on kirjas nõnda:
- Note: 1.The TCR value in the sheet is 10 multiplied of the actual TCR.
- Note: 2. The TCR value range for eVic-VTC Mini is 1-1000.
See esimene punkt on muidugi mingi idioodi lalin.
Tegelik materjali TCR tuleb korrutada 100000-ga. Näiteks selle allika kohaselt on 1) Ni200 TCR 0.0052 -- korrutades 10^5-ga saame 520; 2) SS304 TCR 0.00105, mis annab korrutamisel 105.
Steam-engine Wire Wizardis on iga materjali kohta toodud "TCR in vaping range" kujul "X * 10^-6" -- sealse X võib jagada 10-ga, et saada VTC Minisse sobiv number (huvitav, kas hiinlased pidasid seda silmas?).
 
Ja nüüd miljoni dollari küsimus -- kas aneemilise veibi probleem on lahendatud või mitte?
 
---
 
EDIT:
- ECF-is on ilmunud ka üks pikem list "VTC keelde tõlgitud" väärtustega.
- Tootja on lisanud TCR muutmise juhendi.

Mul on kodus selline andur, mis tuvastab vedeliku aurustumise heli isegi kinnisest uksest + pikast koridorist hoolimata ning hõljub loetud sekunditega kõrva juurde ja pistab huilgama. Mõnikord mõtlen küll, et ehk peaks välja vahetama, aga siiani see vaid mõtteks on jäãnud.

Mul on kodus selline andur, mis tuvastab vedeliku aurustumise heli isegi kinnisest uksest + pikast koridorist hoolimata ning hõljub loetud sekunditega kõrva juurde ja pistab huilgama. Mõnikord mõtlen küll, et ehk peaks välja vahetama, aga siiani see vaid mõtteks on jäãnud.

Mul on kodus selline andur, mis tuvastab vedeliku aurustumise heli isegi kinnisest uksest + pikast koridorist hoolimata ning hõljub loetud sekunditega kõrva juurde ja pistab huilgama. Mõnikord mõtlen küll, et ehk peaks välja vahetama, aga siiani see vaid mõtteks on jäãnud.

See on vinguandur mitte suitsuandur, mul kodus samasugune. Aga kui ise viirukit kärsatab, ei tohi keegi kobiseda.

Mul on kodus selline andur, mis tuvastab vedeliku aurustumise heli isegi kinnisest uksest + pikast koridorist hoolimata ning hõljub loetud sekunditega kõrva juurde ja pistab huilgama. Mõnikord mõtlen küll, et ehk peaks välja vahetama, aga siiani see vaid mõtteks on jäãnud.

Mul on kodus selline andur, mis tuvastab vedeliku aurustumise heli isegi kinnisest uksest + pikast koridorist hoolimata ning hõljub loetud sekunditega kõrva juurde ja pistab huilgama. Mõnikord mõtlen küll, et ehk peaks välja vahetama, aga siiani see vaid mõtteks on jäãnud.

Oi, mul ka 1000 varsti.

Heh
 
https://youtu.be/Iki7Jv9NBCA

ootusärevus ( 6 kuuline ooteperiood, kui oled jõulude ajal Fasttech'ist midagi tellinud)

Head jõulu!