manjana

Isegi W decki ei taha vajalik kera niklit hästi mahtuda. Brusardo pani 10x3mm; mina tahtsin kõvem mees olla ja panin 12

tulemuseks nii kolmandik keerde lühises..

Ahh! Lemo eriomadus tuli välja - kui jätta 510 põhi pikemalt modi külge ja võtta täitmiseks/buildiks vaid pealmist osa maha (mis on mugav)

siis võib 510 põhi modi connectorisse VÄGA kõvasti kinni jääda 

Kuna siin on vist kõige põhjalikum DIY boksi teema, lisaksin paar soovitust, kogemustest - DNA40 kiip -> Fasttech/Cloupor karpi

 

1. juhtmed on olulised. Kehva juhet on raske joota, oht on ka kiipi üle kuumutada. Tellitud said Elfast kuumuskindlad vaskjuhtmed, mille kiud tinaga kaetud - Flex Radox 155, 0,75mm2 jõujuhtmeteks, 0,5 laadija kiibi ühendamiseks ja 0,25 signaalijuhtmeteks, nuppudele

 

2. jootmisel on väga abiks 'kolmas käsi + luup' , oomipoest saab veel odavalt. Ja riiulis näeb see vinge välja

 

3. karbi töötlemisel (kui mitte kasutada kaasasolevat 510 konnektorit, tuleb seestpoolt freesida) väike frees trelli otsa - tasub osta.

Samast teemast -M9x0.75 vindipulki ja muud eksootikat saab ebay.uk-st odavalt, minul läks 2 pulka alla 10EUR koos saatmisega. Meilt leida suht keerukas.

 

4. Liimidest kasutasin kuumliimi kõrval veel Moment Cristal nuppude kinnitusel (ei tahtnud Epot panna, et jääks võimalus vajadusel lahti võtta) Ja Moment Repair Expressi displei ja laadija kiibi kinnituseks. Viimasega väga hea töötada nendes kohtades, sest see on nagu savi, ei jookse laiali, kuhu pole vaja. Kindlasti on ka paremaid liime aga need on kättesaadavad igal pool.

..

 

Edit: 

Krt 2A väljundiga polegi kusagil 

 

 

..

Otsi Belkinit (2.1 a) kui ta just peab 2A olema / minumeelest ei pea

Brusardo kasutas W decki ja niklit, mis on teine teema, kuna kärsakat ei tule. Siin on deckidest juttu

..

PS: kas keegi teab kust seda klaasi saaks juurde Lemole. see mis mulle tuli on veits liiga räsitud siiski, lausa selline tükike väljas kust natuke lekib..

Vaata siinsamas poisid tellivad Erlkönigile klaase. Tunduvad sarnast mõõtu (ID 19 OD 22 kõrgus 39) mõõda oma klaas üle, kui sobib hüppa reele

NB! Seal on veel erinevat mõõtu klaase

 

ajaa - sul ka erl olemas, vaata kas selle klaas sobib lemole

 

Edit: õige mõõt on - kõrgus 35 mm, OD 22 ID 19

No nicht! - niklit punaseks (tegelt siniseks) lasta ei tohi mingil juhul. Siis saab sealt mürki!

 

mulle täiesti piisab sellest et vatti ta kuivalt ei põleta

No vot! Kunagi ei või teada, vahetad mahla või teistmoodi setup /watid - ja saad ikkagi kärsakat. Aga kopsud on omad..

Sellepärast TC /kuuma kontroll/ ongi hea - ainus asi mis sellest kaitseb.

Mis mind häirib on just kontakt pin... nimelt koguaeg vaja keerata seda et ühendust saaks, valesti läheb siis oomid lähevad modil lolliks

Lõika vana coili silikoonist paras rõngas ja pane pinni alla. Keerad kinni, kui pole paras teed uue rõnga.. jne.

 

Ahjaa - ühendusega seoses/  võiks ka kruvi (pinni) alumise pinna siledaks lihvida. Kehtib ka muude riistadega

Näiteks siit

Lugesin 3 korda, aga ei saanud su jutust aru Millest sa räägid, istickist, aquast või millest?

Haa! Minu feilid jätkuvad

Rääkisin lemost. Lugesin eleaf ja aju pani lemo ise paika / enne just sellest oli juttu

...eleaf istick saabus...

Vaata - seal on 2 silikoonrõngast nagaga, mille saab kruvi asemel täiteauku toppida, et siis kiirkork või nii. Proovisin - pidas küll. Hakkasin siis õhku timmima. Iga kord vaja uuesti 510 põhi maha keerata. No mitu korda läks, lõpuks unustasin silikooni olekut kontrollida ja just siis see välja tuligi. Paagitäis varrukasse - äka!

Ah ja 510 kruvi alla lõika mõne vana coili silikoonist paras rõngas, muidu läheb uitama, kui allapoole lased

Mis riista sisse coili keerasid?

Kas pilti saaks plz

No ma kujutan ette seda näiteks nii, et temperatuuri mõjutab lisaks võimsusele ka vedeliku ja õhu pealevool.

Vedeliku pealevoolust sõltub aurustumise kiirus.

Aurustumise kiirusest sõltub tarbitav võimsus.

Tarbitavast cõimsusest sõltub coili temperatuur, ehk kui aur seda ei tarbi piisavalt, kuumeneb coil rohkem

Õhu ja vedeliku pealevool sõltub wickimisest ja ka rõhkude vahest aurukambri ja paagi vahel

Rõhkude vahe sõltub riista õhutihedusest ja viimane ilmselt ka temperatuurist ja auru küllastusest, vedeliku paksusest ja kurat teab veel millest

Wikimise kiirus sõltub ilmselt temperatuurist kuigipalju ja aurukambri küllastatusest auruga samuti

(et on vahe, kas ja kui ägedalt auru eest ära imetakse ka veel)

jne ...

et siis sellised muutujaid ja need mõjutavad üksteist

ah.. äh..

 

Aga kokkuvõtteks - kui temperatuur hoida pidevalt kontrolli all, siis on muude tegurite vastastikune mõju väike ja aparaat 'lõhkuma' ei hakka nagu praegu. teooria..

praktika tuleb vist nädalalõpul, sest enne DNA40 karbi kokkupanekuni ei jõua / ei taha kiirustada sellega

vot

Ahaa! Vot keerasin watid hoopis üles - 7,5-lt 9-le ja kärsakas jäi peaaegu ära! Ja samas 6w oli üsna vastik selline. Natuke aega oli tore olla, keerasin korra lahti et tilgake kookost lisada:

Ja mis te arvate - peale seda jälle rõve kärss tagasi, ükskõik mis W. Tõmme ka muutus kuidagi imelikuks ja muutlikuks. Vahepeal nagu lekiks ja siis kole kinnine,

Aga kui asi toimis siis tõmme oli suht vaba - alguses väike takistus, kuni aur käima läks ja siis tuli juba lahedalt. Ega see esimene kord ole nii. Tavaliselt seisab mõni aeg ja jälle töötab OK. Vahel ka mitte..

 

Mis ma arvan / ega ma täpselt ei tea -aga lisaks tavapärasele wickimisele puhub taifunil rõhkude vahe ikka kõvasti pilli. Kui see pekkis on, siis nii ongi... Ikkagi liiga peen pill hiinlasele teha. Ah praegu pinalisse tagasi ja Origen välja, see töötab alati.

Nonii, aga oli siis abi ka?

 

Nii ja naa

 

Uue põhjaga sain ilusti paar paagitäit tõmmatud. Siis oli tihedus kadunud ja kõrbekas tagasi. Ma isegi vatti ei vahetanud vahepeal. Müstika. Võtsin lahti - ikka kummipuru sees ja tihendi ääred puretud. Lihvisin nullpaberiga kamri sisemust ja soont no ikka korralikult. Panin kokku, vajutasin alla, tõmbasin üles.  Teen lahti - juba tihend katki. Luubi ja peegliga uurides oli aurukambri (värskelt poleeritud) sisemus nagu karuküüntega üle käidud. Seda tegi siis põhi.

 

Poleerisin veel ja panin uue tihendi. Mitu korda peale ja maha, alla vajutamata, et mitte kambrit kratsida. Jäi pidama sedakorda. Sain täna paagi poolepeale ja juba tunnen, et tõmme hakkab kergemaks minema ja kui pikalt imeda, tuleb vaikselt kärsakat. Muidu ei saa hästi aru, aga kui läbi nina välja puhuda, tunneb selgelt. FCK!

Minu tilgutaja (Origen) on küll abiks, aga sellega jääb nagu väheke puudu. Taifun on maitsvam, kuni töötab.

 

Et siis mida sakslane välja on mõelnud, seda hiinlane tootma ei peaks. Mõtlesin vahepeal Squape klooni peale aga FT foorumeid lugedes on sellega sama draama kuubis!

 

Tellisin Lemo täna, tundub pire kirvetöö olevat, aga ajab ehk asja ära. Tahan et mu närvid saaksid pisut puhkust. 

 

Miks Lemo, mitte Kaifar - ei taha praegu enam ühtegi klooni näha. Lisaks parem tõmme. Ja suurem deck on hea Ni coili pärast. Varsti tuleb karp ja siis läheb sinna DNA40 - lõpp kärsakale. 

http://www.123liquids.de/ foorumist leidsin viite kui maitsestajate kohta otsisin

Kas saatmine oli tasuta?

Mul nendega selline kogemus, et esimene kord oli tasuta, teisel korral aga tuli

~10 saatekulud. Alla 0,5 kg pakid mõlemad

Pane siis kindlasti update kui kohal on..

hmm ma arvan, et see sobiks häst zna30 otsa millel dna40 kiip ... ja kaks N200 coili sees.

Kas ma olen ainus, kellele tundub et Ni200 tulekuga on paralleelselt ühendatud coilidega RBA/RDA aeg ümber saamas ja parem lahendus oleks colilid jadamisi ühendada.

Takistus ju niigi väike nikliga. Ja traat pehme, seega peenikesega raske toimetada.

Teisiti öeldes - hoopis teistmoodi kinnitustega deck peab olema. Või siis kergesti ümber korraldatav.

Pane siis kindlasti update kui kohal on, mul on peale peaaegu aasta murevabat kasutamist hakanud trikitama...

Ega sa sellist pole tähele pannud, et lekib 510 otsast?

Ei ole lekkinud sealt. Kui liiga 'märg' setup, siis õhuaugust peab tulema. 510 tihendab väike 2x1 o-rõngas, ilmselt see siis enam ei pea. Sul varukomplektis ei ole enam sellist?

Kõikvõimalikud tihendid Saksast http://www.lelebeck.de/dichtungselemente.htmSeal vist min summa 2,5€ mille järgi ka postikulu jne, ise pole tellinud, aga väljamaa foorumites kohta kiidetakse.

Ongi hea koht. Maksta tuleb ülekandega, valisin EU-sisese /kulud kahasse /Swed/ ja probleeme sellega polnud (kartsin et vana hakkab pahandama, et kulud kahasse). Ülekandetasuks oli 0.38

Kui olesin rahvusvahelise ülekande valinud, et kulud ise kanda, siis 28.- EUR oleks olnud ülekande tasu! Müstika

Kokkuvõttes tellisin 7.20 eest 70tk erinevaid o-ringe

Pandi posti ka täna

Tallinnas või mitte, kuid 1mm rõngad on kõige tavalisem letikaup sarnastes poodides.

 

Mis virumaal asuvad.. ?

O-rõngad nagu ikka. Kavialist, Moduator'ist vms saab letikaubana mis iganes mõõtu. Nah neid inglismaalt tellida?

1mm rõngaid poodidest naljalt ei leia. Tallinnas ei ela ja selleks sinna tulla >> kui saatekulud. Aga otsin edasi..

 

.. On vaja 12x1 või 11x1..

 

Niisiis on FT 11x1 tihendid (millest sealses foorumis kirjutati et Taifunile perfektselt sobiva) samuti lõdvad ja lekivad õhku juba uuena.

Sain täna kätte ja säh sulle.. Arvan et õige mõõt võiks olla 13x1 aga igaks juhuks vist tellin ka 12x1, sest saatekulud inglismaalt on kallimad kui o-ringid. Või saab ka Eestist?

Kas displeile midagi kaitseks väljaspoole peaks panema ja mis selleks sobiks

või on olemasolev kaitsekiht piisav igati ja selline oleks overkill?