manjana

Ahaa! see vedru..

Maadlesin DNA40-ga, takistus tantsis 0,4-0,55 vahel. TC viskas välja.

Sikutasin siis vedru pisut pikemaks - 0,29 oomi nüüd ilusti paigas

Muidu maitse ja aur 5+

No NICHT!

Jälle TC väljas. Tegin nyyd uue setupi: ni200 0,29 -  2,5mm x 10keerdu -> 0,33 ohmut

Ja ikka ei võta temperatuurikontrolli taha enam

Kas keegi veel kasutab K4 dna40-ga? Toimib?

Ahaa! see vedru..

Maadlesin DNA40-ga, takistus tantsis 0,4-0,55 vahel. TC viskas välja.

Sikutasin siis vedru pisut pikemaks - 0,29 oomi nüüd ilusti paigas

Muidu maitse ja aur 5+

1. Oleneb nupust muidugi, aga mahub ilusti, kui nupp panna viimasena paika. Nupu tagumise klemmi mugavamaks ühendamiseks jootsin sinna eelnevalt lisajuhtmejupi mille sai ette välja sikutada. Niimoodi

2. Miks peab üldse displei korpuse külge liimima, kui piisab selle kinnitamisest kiibi tagaküljele? Kuidas see käib, näeb ylal viidatud pdf juhendist. Juhtmed olid enne displei liimimist  kiibile joodetud. Aku juhtmed korpuse järgi parajaks tehtud ja aku pesa nende külge joodetud. Kontrolliks ei liiminud displeid kohe kõvasti vaid esialgu prooviks kummiliimiga, mille saab lihtsalt maha.  Torkasin kiibi ja aku pesa karpi oma kohale, panin aku, kontrollisin. Pilt oli õigel kohal. Nüüd uuesti välja ja displei kindlama liimiga kinni samasse kohta kivil. Väikest sättimist saab pärast teha kiipi üles-alla nihutades. Juhtmed ei tohi pingule jääda. Kiibi korpusesse liimimise võib jätta lõppu, kui asjad paigas ja kõik klapib.

Eks oleneb konnektorist jah, mis kasutada..

Ekraan ikka parem kiibi külge liimida enne

Paar linki kah:

nupu korpus peaks mõlemast klemmist isoleeritud olema, seega pole oluline kumb on kumb

Aga Google ütleb:

Nii - akul ja laadimiskiibil on eraldi massijuhe niigi. Nupud korpuse massi kasutama ei peaks. Jääbki ainult konnektor ja milleks siia vahele veel korpus segada.

Korralikul konnektoril on ka massirõngas/klemm olemas, mis läheb mutri alla. Vot see oligi kinnitusmutri põhiline otstarve - tagada korralik miinusjuhtme ühendus.

DNA40 tahab head maandust, selle saab konnektori küljest, mitte korpusest

NB! titaan coilid!

Traat käes ja coil Lemos sees. Esialgu panin liiga keerde, 3mmx11,5 (0,29 titaaniga). Sain 1,2 oomi. Võtsin keerde 6,5 peale - jäi 0,65 nüüd

Vabalt võib 2 kokku keerutada, aga täna enam ei viitsi. 

Termoregulatsioon töötab ka, 330F . Maitseb ja tossab nagu ennegi. Võibolla on aur tihedam siiski. 

Traat on üsna tugev küll. Igatahes saab dripperile nüüd dual coili teha.

Hea lootus et titaani võib puhtaks põletada ka. Punaseks lasta ei maksa aga 600ga peaks aitama küll.

600F DNA järgi on titaaniga ju rohkem.. Kuipalju?

EDIT: 

Selle diagrammi järgi hõõgumine algab 500-600C juures ->

"ti dioxide forms when you burn ti at 610 degrees Celsius. that's 1130 F".

Seega moodustub juba väikese hõõgumise juures. Iseasi kas see oksiid coililt ka üldse eraldub.  Ohtlikuks peetakse selle tolmu sisse hingamist.

EDIT2: Peale 2 paagitäit võtsin lahti ja vahetasin vati. Üsna ilus puhas oli. Traat must polnud aga teaduse nimel ansin talle tuld. 500F DNA järgi hakkas kergelt hõõguma, kõrgemale ei läinud. Huvi pärast andsin teisele /nässuläinud coilile tuld ka 600-ga. Läks punaseks ja peale jahtumist oli valge oksiidi all. Pestes see maha ei tulnud. Niiet 500 on piir titaanile.

Parem ära tee seda!

- Kitsam driptip juhib maitse keelele. Toob maitsed hästi välja aga otse kopsu tõmbamises liiga kitsas

- Lai driptip - keele peale tuleb oluliselt vähem, sobib otse kopsu tõmbamiseks

- Alt kitsam ja üles laienev kanal - sinna kipub kondensaati koguma. Vist on selliseid lihtsam teha hiinas. Ühtlase jämedusega kanal on parem mu meelest.

- ülespoole kitsenev - sellist mul pole, las keegi teine kommenteerib

- Pikem jahutab paremini. Metall jahutab paremini. 

Ja maitsed ja eelistused aja jooksul muutuvad ka, nii et tõesti tasuks erinevaid soetada ja proovida..

ja nüüd on otsas ka 

|ei ole selle klooni

Ei raatsi osta 

Midagi on valesti. 330F peale ei saa tulla sama palju auru kui 410F või 420F peal.

Ei leia ka kuskilt hetkel mõistlikku valemit/datasheeti kuidas titaani takistus temperatuuri tõustes muutub.

Ega DNA40 siis temperatuuri ei mõõda, vaid takistust. Tegeliku temp-ga ole sel vist palju ühist (kui just nikkel pole). Peaasi et regulatsioon toimib sellega.

E cigarette foorumist on silma jäänud, et osad keeravad kanthali ja nikli kokku ja temp kontroll toimib aga madalamalt.

tegelt ega see kanthal seal elektriliselt suurt midagi ei anna. Nikli takistus on niipalju väiksem, et vool käib ikka läbi selle peamiselt. Aga soojust neelab kanthal küll, ja coil pidi inertsist toimetama veel jupp aega peale päästiku vabastamist

Tugevust muidugi lisab coilile..

HMM - lugesin just vastupidist. aga praegu ei leia seda viidet. 

EDIT:

 Originally Posted by cjpeltz 

Does the temp control work with Titanium, or just the Nickel?

Yes it does but you have to use different temps to achieve the same effect... I think people said start with 200 but I've personally never used titanium
 

http://www.e-cigarette-forum.com/forum/variable-voltage-apv-discussion/612272-official-dna-40-introduction-253.html

NB! titaan coilid!

StealthVape konnektorit on ka vedruga variant. Mul siis see

FatDaddy-t kui leiad kuskilt siis vaata ette, enamikus kohtades lühikese kaelaga. See Hana karbi paksust ülaseinast läbi ei ulatagi. Ja paljudest poodidest eestisse ei saadeta 

 Kui esimene kord, siis on ikka palju tegemist küll ja mitmeid asju tuleb lisaks osta vist.

 Mina ega keegi teine siin ei v§ta vastutust, kui midagi pekki keerad!

Aga üldiselt on siin kõik vajalik info olemas. Kiibi datasheet loe hoolega läbi. Juhtmete paigutus on ka seal.

Muideks kasutasin sama konnektorit ja karpi.  Esimese konnektori sain päris logiseva ja tegin RMA. Asendus tuli nädalaga.

Muidu sobivad küll, aga karbiga on pisut tööd:

- konnektori kinnituseks vaja keere karbile teha, vajad M9x0.75 vindipulka, saab näiteks EBayst

- Karbi vaheseina vasak-ülemine kumer nurk jääb konnektori kinnitusmutrile ette - tööriistapoest pisike koonusfrees trelli otsa ja nurk freesida, et massiseib ja mutter lõpuni läheksid. Massiseibi alune osa värvist puhastada!

NB! DNA40 töötab väikese oomiga niigi ja kõik ühendused, eriti massi oma, peavad olema väga korralikud

Juhtmete paigutus võiks olla järgmine:

Ülemised:

DOWN taha, tulenupp ette, UP taha / UP ja DOWN lähevad siis plaadi tagant servi pidi, Tulenupu ühendad eest.

Massi juhe läheb taha, Mina panin + juhtme ette, aga vist oleks taga olnud parem. Kui juhe pole liiga jäik. Oleneb millist tule nuppu kasutad, kui Hana originaali siis ruumi maajailm. 

Alumised juhtmed tõin kõik ette välja nii aku kui laadija omad.

Mis veel - kui sa just pole vilunud jootekolviga, tee enne kuiva trenni. Ära üle kuumuta, 40w kolvist on küll. Tina peab kohe ilusti jooksma hakkama. Ja vaata youtubest ka, kuidas on teised teinud. 

või see aku: http://spezz.lv/et/akud/135-sony-us18650vtc5-flat-top.html

nb: Elfast saad kaableid ka meetrikaupa ja saatekulud normaalsed. Võta või igast värvist ja jämedusest meeter             

Kas coil jääb pärast tume? Kui valge ja läikiv, siis oksiidi ei tekkinud tõenäoliselt.

Kardan et sa oled liiga julge. Ma ei tea, millisel temperatuuril moodustub nikkelsulfiid (kantserogeenne) ja millisel nikkelkarbonüül (mürgine gaas). Ja enne kui ma seda ei tea, hoidun pigem nikli liigsest kuumutamisest. Spezzi soovitus on tõenäoliselt täiesti ohutu. Minu katsetus ka enam-vähem. Vähemalt loodan seda.

Targad mehed internetist lasid oma coilid tõesti peaaegu mustaks ja helgemad pead neist viskasid need peale seda minema ka.

Olen näinud sinu viidatud videot ja mõnda teist ka, ja otsustasin et mina nii ei tee - vähemalt niikaua kui keegi suudab tõestada et see on ohutu.

Traadi saab õlist puhtaks ka alkoga ja nikkel on piisavalt pehme, teda ei pea enne keeramist 'järele laskma'

Jääb ainult küsimus, kuidas coili vahepeal puhastada. Maha võtta ja alkos leotada/pesta on vähemalt praeguse konstruiga RBAdel päris tüütu

Ikkagi arvan, et 'nikli aja' tulekuga peaks ka RBAde ehitus muutuma vastavalt ->...

Sain sama tulemuse - 7,5 tiiru ümber 3mm ->0,13-0,11 oomi. Oomid on nüüd ühe paagitäie ilusti paigas püsinud. Keraamilisi pintsette pole esialgu, andsin pintseti vahel põletiga kergelt tuld - kuni coili kuldkollase toonini. Pärast venitasin pisut laiali ja käisin luubi ja nõelaga üle kitsamad kohad - päris ühtlane tuli.  Mingit kõrvalmaitset ei tunne.

Kui mustaks läheb, kuidas puhastada?

Kas soojaks lased 600 peal või võtad TC maha?

Squape siis jätkuvalt nikliga:

9,5 keerdu x 3mm -> 0,18 oomi; poole paagitäiega kukub juba 0,13 peale

Coil tuli üsna ühtlane aga vahed ikkagi minimaalsed ja keerud kipuvad lühisesse kasutamisel

Kui lahti võtsin, siis mõned keerud läikisid, teised juba mustad. Nii..

Lemo ja Taifuniga sellist probleemi ei ole, ruumi on piisavalt, eriti kui coil pole risti vaid nurga all

Stattqualm võiks nikli tarvis spets decki välja mõelda juba rutem ..

Nonii, üks mure vähem.

Panin 510 kruvi alla teise o-rõnga lisaks. See on nüüd parajas kõrguses nii et ei logise/uju ja oomid ka paigas. o-rõnga mõõt 2x1mm

0-paberiga väike poleerimine ka + kontakti kruvi peale ja kruvilõhe servad (päris teravad näpuga) nüriks

Loomulikult tuleb enne kõrvetama hakkamist ka manuaali lugeda. Lugesin minagi..

Ainult - AWG18 on üsna piin DNA40 aukudest läbi saada. Kes ise on proovinud see teab. 0,75mm2 on pisut peenemad ja lähevad päris täpselt läbi. 

Miks on tinakiht oluline - saab ühe korraga kinni lasta juhtme, tina 'jookseb' paremini, pole liigset kärsatamist

ka Radoxi kuumataluvus on silikoonist parem