hazar

Lähen vee teemaga edasi.

 

Kui võtta spezzilt sellised baasid- 85vg/15h2o 0mg ning 45vg/45pg/10h2o 20mg

Nendest kokku segada 3mg, maitseid 10-20%, kas tuleb liiga vesine?

 

Ma ei tea ühtegi kalkulaatorit, kuhu saaks kõik sellised numbrid sisse panna.

Peale vaadates võiks öelda, et vee sisaldus tuleb ilmselt üle 10%, ehk isegi 15. Mis tundub ilmselgelt palju, kui võrrelda eelpool walci poolt soovitatuga.

 

see protsent tuleb selline:

3 = x * 20 + (1 - x) * 0 ehk

3 = x * 20 ehk

x = 0.15 ehk

15% 20mg ja 85% 0mg vedelikku

 

nende suhtest:

0.15 * 0.1 + 0.85 * 0.15 = 0.1425 ehk 14.25% vett

 

lisades maitset 15%:

0.1425 / (1 + 0.15) = 0,12391304347826086956521739130435 ehk ~12% vett

 

aga pole häda, 10% vett on täitsa normaalne, paar lisa protsenti ei tee ka midagi

 

Auru omadustele ei ole veel eriti mingit mõju (kurgulaks oleneb ikkagi vg/pg/nikotiini suhtest), lihtsalt nö filler aine mille olemasolu ei tunneta. Aurustamise protsessile on mõju olemas, imeb oma sisalduse jagu kuuma, seega mida rohkem vett seda vähem "kasutatavat" auru maksimaalselt läbi mahub. Siiski vajalik ta on sest muidu on VG nagu mesi, vesi vedeldab. VG/PG segu vajab samuti vett kuna pikalt seistes segu segregeerub (erinevalt vee lisandiga segudest). 

 

 

Lot date 08062015 ja best before 24 kuud sellest ehk siis peaks säilima kuni 08/06/2017

 

Midagi kahtlast vast teoksil.

 

Tellisin omale 100ml 12mg/ml atmose VG, segasin jooki ja hakkasin tõmbama. Ilge hapu piima maik küljes... Hakkasin siis kõiki segu komponente eraldi läbi proovima puhta atty peal, alustades siis selle sama VG'ga ja seal ta oli.

 

Kui niisama purki nuusutada siis on selline kergelt tubakane lõhn, pole üldse paha aga kohe kui auruks läheb on hapupiim. Tavaliselt tellin pg'd baasvedelikuks, seekord läks kogemata vg. On see normaalne nähtus? Või sattus mulle mingi halvaks läinud purk?

On keegi näinud müügil terasest vamo v3/5 top cape? Pool aastat tagasi tellitud v5'l oli 510 connector alumiiniumist, selle sõi kayfun kohe ära siis sai peale kruvitud v2'e pronksist connector mis kestis paremini aga praeguseks on ka see suht sile. Samas kayfuni 510 connector on siiani nagu uus... vaja ikka terasest!

 

Alternatiivselt saaks vbl hakkama ego->510 üleminekuga.

 

Seal artiklis on 2 viidet teistele uuringutele kus on mõõdetud keskmise cigalike vere cotiniini(molekul mis tekib nikotiini metaboliseerimisel) tasemeid (18, 19)

18. mõõdeti sülje tasemeks ~350ng/ml

19. mõõdeti vere tasemeks ~60ng/ml

 

Siis küpsetasid nad hiiri nii kaua kuni nende vere cotiniini tase jõudis 267ng/ml'ni ja arvasid, et see on 60ng/ml'ga võrreldav tase  

 

 

Ise asun Viljandis. Kas nichrome traat kannatab ka kriitikat või peab raudpolt kanthali ligi võtma?

 

nichrome on täitsa adekvaatne kuigi suurema kuuma deformatsiooni tõttu kestavad sellest tehtud coilid vähem. Kui palju täpsemalt ei tea, pole nii palju proovinud. Nii palju võin öelda, et kanthal A+'ga on mu rekord coil kestnud 7 kuud igapäevase kasutusega ja nichrome 3 nädalat aga kanthaliga olen kõvasti rohkem coile ehitanud. Samas võib ka öelda, et minu röster, pliit ja ahi on aastaid kestnud ning nende küttekehi valmistatakse reeglina nichrome traadist..

 

 

Pluss pool on aga see, et liitium akud kärbavad külma käes aeglasemini. Kui üle 300 tsükli on 20C juures igavene kadu keskmiselt 20% siis 0C juures on see 2% 

ma katsetasin suhkru baasil värve mõni aasta tagasi (kuskilt välismaa e-sigareti lehelt tellisin). Pmst aitas 0.1ml'st et tugevat värvi saada, kui vibraga segada siis kestsid nädala vedelikus enne settimist, aurutamisel endal mingeid erinevusi ei tuvastanud. Juurde pole tellinud kuna ei näe mõtet... praegu niigi hea, et otse paaki ei sega, laisaks olen läinud 

Esmalt unusta ära kõik mida skysmoke poolt kuulnud oled, nad ajavad meelega rahvale kärbseid pähe. 

 

Muidu pole e-vedelikes keerulist midagi, kõige lihtsamini saab aru ehk nii: 

 

E-vedelikus on ~70-99% baasi ja 1-30% maitsestajat (oleneb kõvasti maitsestaja tugevusest)

 

Maitsestaja on mingi kemikaalide segu, osad on katsetanud neid ise valmistada aga üldiselt soovitaks jääda kommertsiaalselt müüdavate toiduaine kraadiga valmis segude juurde (pmst kõik maitsestajad mida e-vedeliku tarbeks müüakse).

Maitsestajaid võib ka omavahel segada, eri maitsetajate vaheline reaktsioon on võimalik aga suspensiooni tõttu on see enamasti väga aeglane (va. eriti happeliste maitsete puhul).

 

Baasiks loetakse suvalist VG/PG/PEG segu (või ka puhast) millele võib olla lisatud nikotiini.

Esimesest kolmest võib olla sisaldus 0-100% olenevalt kuidas meeldib (kõige tihemini 50/50 VG/PG)

Baas võib sisaldada ka vett mida kasutatakse vedeldajana VG puhul(tavaliselt kuni 10%).

Nikotiini sisaldus märgitakse kas mg/ml või protsendina, ntx 10mg/ml on sama mis 1% kuna 1 ml on 1000mg.

Baase võib omavahel segada nii kuidas tahad, keskmise kodaniku nikotiini sisaldus jääb 6-20mg/ml kanti.

Baase müüakse ka oluliselt kõrgema nikotiini sisaldusega mis on mõeldud nikotiini mittesisaldavate baasidega segamiseks.

Baaside segamisel saab nikotiini konsentratsiooni arvutada ntx nii: 20ml 40mg/ml + 30ml 0mg/ml tähendab, et kogu segu on 50ml, esimene osa on 20/50 = 0.4 ja teine on 30/50 = 0.6 ehk 40*0.4 + 0*0.6 = 16mg/ml

 

(protsendid võivad olla nii mahu kui ka kaalu peale kuna kõik komponendid on peaaegu sama füüsilise tihedusega)

 

üks lihtne retsept ka veel: 100ml 12ml/mg VPG baasile pane 10ml suva maitsestajat otsa ja valmis. (va igast mentooli maitsed, need enamasti räigelt tugevad)

Amprid saab alati kätte, füüsika lihtsalt selline. Kui akult nõutakse liiga palju siis kukub volt ja sellega ka nõutavad amprid võimsustasemele mida aku anda suudab. Sellel tasemel ei ole aga midagi pistmist ampritega mille jaoks aku mõeldud on mille tõttu võib voolu kukkumine liiga väike, et elektroonika seda liiga nõrgaks peaks. Volt kukub ka akut õigesti käsitledes (normaalsetes tingimustes ntx ~0.1 - 0.3v), tavaliselt ületarbimisel rohkem (mida on võimalik elektroonikal tuvastada) aga ei pruugi, oleneb spetsiifilisest akust / tingimustest.

 

Video muidu väga tore ja korralik vaatamis materjal tulevastele aurutajatele, ma niisama nokin

Soovituseks on ainult võimsamad akud ju?

 

Lihtsalt ~8:56 paiku jäi mulje nagu elektroonikaga modid kaitsevad kõige eest, kaasa arvatud liiga nõrk aku.

Ikka poolat/saksamaad pean silmas, ei pea ju eestist ostma või isegi uksest välja minema. Võtsin hinna 100ml kohta, 1L kaupa on ~€50 + post. Ma pole eesti hindadel silma peal hoidnud aga €90/L on juba päris hea võrreldes paari aasta tagusega.

 

€14 küsivad 20 ml baasi eest,  skysmoke ründab jälle! haha.

 

PS! normaalseks hinnaks 18mg/ml baasil on €60 liitri kohta ehk see pudel peaks maksma €1,2

 (video siin).

 

Natuke norin, vv/vw modid ei kaitse aku elemendi ülekoormamise vastu. Enamus LiCo ja hübriid junnidel juhtub küll nii, et pinge langus ülekoormamise tõttu paneb modi kinni aga kui aku on üle piiri aga ikkagi suht selle lähedal siis seda pole kuidagi võimalik modi poolt tuvastada. Kui sedasi akut pikemat aega kohelda siis vahel juhtub nii, et sisemuses tekivad füüsilised muutused mis võivad pinget jäävalt tõsta või langetada (vähenenud mahuga) ja see võib olukorra lõpuks ekstreemsusteni viia. 

 

Lisaks peaks mainima, et vv/vw modid tarbivad tsükliliselt palju kõrgema ampriga voolu kui sama võimsusega mech. Lihtsalt elektrooniline tööpõhimõte on selline, et ntx pool ajast imetakse 200% ja pool 0%. Sinna juurde veel elektroonika enda effektiivsus (tavaliselt ~70% kanti), mõlemad näitajad olenevad kõvasti modi iseärasustest. Kokku võib minna nii, et kui tahetakse imeda 10w 3.7v akust siis ideaalis peaks tarbima korraga maksimaalselt 2.7A aga reaalsuses hoopis 6A. Mingi 15w modiga pole ehk probleem aga nüüd kui on ilmumas 35w+ aparaadid siis võib aktuaalseks saada ja paljud kellel see oomi kalkulaator käes sellega ei arvesta.

 

 

vbl jätaks isiklikud perspektiivid üldse ära ja keskenduks teaduslikele uuringutele, ökonoomilistele effektidele ja sita ajakirjanduse mahategemisele. Sellist isikuarvamust on meedias küllaga ja arvan, et see on ka tädi Maalit ära tüüdanud, sellisel heal konspiratsiooni teoorial + teaduslikul infol peaks aga tõmmet olema.

reegel on - kõige glütserooli rohkem segu mis wickist piisavalt läbi läheb, tavaliselt siis 5-10% vett. Võib ka ntx ainult 3% minna kuna ka 98% glütseriini võib euroopas müüa "puhta glütseriinina", seda protsenti loe pudelilt.

Praeguse seisuga.. on aktsiis või mitte ei kipu ikka eestist ostma sest haigelt kallis nii või naa. Vbl kui asi legaalse maigu külge saab siis siginevad mõned normaalsema hinnaga poed siia aga mina selle nimel hinge kinni ei hoiaks.

vbl tajub liiga vähese takistusega coili, amp limit on ~2.9A ehk kui coil on alla ~1.4 oomi siis 4v peal ei tööta. 1.5+ oomiga coilid peaks kõikide voltidega kasutatavad olema.

 

Liitiumioonaku loetakse lõpuni tühjenenuks 2,7(5)V peal.

 

See oleneb tegelikult spetsiifilisest akust, need 3400mAh panasonicu jurakad on tühjad ntx 2.4v peal, samas paljud puhtalt LiMN akud on tühjad 3v juures. Siit tuleneb nö effektiivne mahutavus ehk kui palju akule märgitust on kasutatavas tsoonis. Lisaks tuleb arvestada, et mida suurema voolu tugevusega akut tühjendada, seda vähem effektiivsem on selle maha laadimine ja seda vähem kasutatavat mahutavust on. See oleneb kõvasti aku keemiast, kõrgema ampri taluvusega akud saavad vähem kannatada. Kui võtta see sama panasonic näiteks siis keskmise modi tarbimise juures (~6A) on tema mahutavusest järgi ~3000mAh. Kui need tegurid kokku panna siis pole ime, et mõni 1Ah LiFePo4 paneb 2Ah LiCo akule e-sigaretis kasutades ära.

 

Igast misiganes-fire akudest pole mõtet rääkidagi, need on puhas vuffel kaup ja kui pooltki endale märgitud mahutavusest päriselt omavad siis on hästi läinud.

 

 

 

Minul on ntx kõik hiinast tulnud pakid läbi vaadatud, samas EU'st tulnud pakke ei ole ühtegi vaadatud. Kui 100mg/ml vedelik peaks tolli ametnikule näpu vahele jääma ning too teab kui ohtlik see on siis läheb arvatavasti tagasi.. aga noh, spekulatsioon. Isiklikult ei soovita kellelgi üle 40mg/ml vedelikku näppida kui laborandi väljaõpet ei ole.

Mõtlesin, et vast vahetan need peagi välja, kuid võta näpust: Seda akut ei ole suutnud mina veel päris tühjaks kimuda. Laen öösiti ning päeva jooksul koguneb 500-600 mahvi ja tavaliselt on magama minnes akul veel 1 pulk (ehk reaalselt u. 100 mahvi kindlasti) veel alles. Seda pole mõõtnud, kui kiiresti see laadija aku jälle täis suudab laadida, kuid igakord ärgates on ta mulle rohelist tuld näidanud. Maksavad Oomipoes siis aku vastavalt 7EUR ning laadija 4EUR. 2200mAh (sinist värvi) saab sealt 4EUR eest, vast proovin kunagi ka selle järgi.

 

Parem ära proovi, see roosa on veel kvaliteet aku aga on mõeldud siiski 5A imemiseks, selle sinise puhul ei kujuta ette mis sealt saada võib. Peab arvestama, et kui imed ntx 20W, siis tühja võitu akust (~3.5v) võetakse minimaalselt 5,7A, lisa juurde moduleerimise kadu ~20%(väga hea näitaja) ja töötsükli imemise aja kadu (olenevalt skeemi tüübist ~10% - 100%) ning realistlik number on 7,5A - 13.6A. Tuleks siiski mõni kõrgema drainiga aku muretseda.

 

Mul läheb päevas pisut alla paagi seega iga hommik lasen jälle otsani täis olenemata palju sees on ja valmis.

Võib ka kohe rba sebida, lihtsalt soovitan rba kõrvale mõni valmis aparaat võtta, et midagi stabiilset oleks seniks kuni rba ehitamine käppa saab. Aku poole pealt, vamo ikka ja alati soliidne valik - odav, vastupidav ja piisavalt võimekas.

Toode: https://www.fasttech.com/product/1062500

 

Siia maani olen asjade kõrvetamiseks kasutanud kunagi k-rautast ostetud leeklampi. Igavene kobakas ja palju mässamist seega tahtsin midagi käepärasemat pisemate asjade tarveks.

 

Sai tellitud selline aparaat:

 

 

Kohale jõudes oli kenas taaskasutatavas karbis (mingi vinüüli taolise materjaliga kaetud). Karbi sees oli leeklamp ise ja plastikust alus. Alus seisab küljes päris hästi aga kuna seda tegelikult vaja pole (seisab püsti ka ilma) siis jätsin selle karpi. Ehitus kvaliteet tundub hinna kohta väga hea, materjalideks kroomiga kaetud teras(kõik läikivad osad), miskit sorti jäik kumm (käepide) ja kuumakindel plastik (mustad detailid ja alus). 

 

All otsas on täite auk (standartse butaani ballooniga sobilik) ja reguleerimise jublakas. Täite auk ei leki ja töötab hästi, reguleerimise jublakal on vähene mõju leegi intensiivsusele aga siiski kasulik leegi tuunimiseks, et see stabiilseks ajada.

Lüliti on täpselt õige suurusega pöidla jaoks ja vajab umbes tavalisele tulemasinale omast jõudu, et all hoida. Lülitil lukk puudub st. peab terve kasutamise aja manuaalselt all hoidma ja taskus kanda ei soovita.

 

Leek ise oli ilma tuunimata seisundis suht ebastabiilne (viskas 1m pikkuse pahvaka iga paari sekundi tagant). Pärast reguleerimist enam sellist nalja ei tee ja püsib ~5% täpsusega oma tavalise pikkuse juures (~3cm). Kuumaks läheb umbes 5min järjest kaustamise peale (nii, et tunda on) ja liiga kuumaks (et pöialt ei kannata hoida) umbes 30min peale. Kuumana töödates esineb startimisel probleeme, st. peab paar korda plõlsima, et tööle jääks. Leek ei kustu koheselt vaid ~5s peale nupu vabastamist.

 

Paak kestab päris pikka aega ~20 min. Käes hoida mugav. Kuigi raua sulatamiseks seda ei ostnud, proovisin nalja pärast ikka, et kas tõsi. On küll! Peab küll alt poolt põhja keerama ja paak peab täiesti täis olema aga suutsin rauast kruusile augu sisse teha. 

 

Plussid:

+Hind

+Kasutusmugavus (pisikeste asjade jaoks)

+Paagi kestvus

+Ehitus kvaliteet

+Leegi temperatuur (väga sobilik kiireks tahi/traadi kõrvetamiseks)

 

Miinused:

-Leegi stabiilsus. Kuigi hetkel enam tulepahvakaid ei viska siis päris nina ees midagi kuumutada sellega ikka ei julge.

 

Kokkuvõtteks 10 dollari eest nalja küllaga. Oleks leek tibake stabiilsem siis oleks 5+ aga hetkel saab 4/5.

Palju õnne ja edu edasiseks