Jump to content
E-sigareti foorum
Sign in to follow this  
manjana

Taifun kärssab

Recommended Posts



No ma ei teagi kuhu alla järgnev kuulub. Panen siis siia üldise alla 

 

Nii 1,5 kuud kasutan Taifun GT klooni. Nüüd aga hakkas juba teisest puhvist kärsakat andma. Kui veel kolmandat korda tõmban, siis päris rõve. Siiani toimetas väga ilusti.

Setup sama mis alati - 7 keerdu 2mm 0,25 kanthal ja Maximi vatipallidest wick. 1,7 oomi ringis. 6,5 -7,5W .

Kontrolliks proovisin igasuguseid variante - coile 1,5 - 2,5 mm ja 1,3 - 2,2 oomi. Vati, meshi ja silica wickiga. Ainult hullemaks läks. Arvan et setupi viga vist pole.

 

Uurisin siis Taifuni ennast

- aurukambri alumine tihend näeb üsna puretud välja. Kambri sees olevas soones (mis fikseerib tööasendisse) kummipuru.

- Korstna tihend ka näritud ja tegelt ka aurukambri kaane oma. Hiinaka servad nii teravad et mõnekümne lahtivõtmisega tihendid kutu. (peab 0-paberit vist kasutama)

Vahetasin siis näritud tihendid uutega. Kaasas olnud varu o-ringid pole täpse mõõduga. Kambri tihenditeks on pandud 10x1 see aga jääb palju lõdvem kui esialgne. Ilmselt lekib. On vaja 12x1 või 11x1. Korstna varutihend pole ka tihe.  Peaks 4x1 olema, aga tont sest aru saab, mis ta tegelikult on.

 

Nii et tihendusega kehvavõitu. Võibolla aparaadiga ongi nii, et kui kui tihendid lõdvad siis kohe kärsakas? Või mõni muu viga siiski?

 

Jätsin taifuni rahule ja laenasin naiselt mini protanki. Uus coil. Teist korda tõmmates tunnen kerget kärsakat juba. No pole võimalik!

Muidu- hiljuti sain pisut külma ja köhin -  sellest ehk ülitundlikus? Või on mul ikkagi luulud...


Share this post


Link to post
Share on other sites

Nüüd on korras. 3 põhjust leidsin-

 

1. õhutihedus. Nagu tellimise peale potsas täna lauale pakike taifuni põhjaosaga. Kui suvel ta sain siis märkasin et takistus mängis ilma coilita. OK, tegin RMA. Pärast selgus et kasutamist see ei sega. Aga näe lisapõhja sain, kulub marjaks :)

Uue põhjaga sama tihe kui kunagi alguses, raske kohe imeda (1,5mm õhutoru on, maitse pärast)

 

2. Vedelik. Nagu sa õigesti oletasid. Meeltesegaduses panin nii taifunile kui naise mini protankile mingit VapeEscape 24-st õuna, mis annab kerget kõrbemaitset väga kergelt. 

 

3. Enesetunne läks ka paremaks. Selleks aitas kaasa samas pakis leiduv Origeni rda, mille 2 nädalat tagasi tellisin. Läks kohe käiku, pisike kerge ja täiega hea. Ja milline kiirus FT poolt!

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

.. On vaja 12x1 või 11x1..
 

Niisiis on FT 11x1 tihendid (millest sealses foorumis kirjutati et Taifunile perfektselt sobiva) samuti lõdvad ja lekivad õhku juba uuena.

Sain täna kätte ja säh sulle.. Arvan et õige mõõt võiks olla 13x1 aga igaks juhuks vist tellin ka 12x1, sest saatekulud inglismaalt on kallimad kui o-ringid. Või saab ka Eestist?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kõikvõimalikud tihendid Saksast http://www.lelebeck.de/dichtungselemente.htmSeal vist min summa 2,5€ mille järgi ka postikulu jne, ise pole tellinud, aga väljamaa foorumites kohta kiidetakse.

Ongi hea koht. Maksta tuleb ülekandega, valisin EU-sisese /kulud kahasse /Swed/ ja probleeme sellega polnud (kartsin et vana hakkab pahandama, et kulud kahasse). Ülekandetasuks oli 0.38

Kui olesin rahvusvahelise ülekande valinud, et kulud ise kanda, siis 28.- EUR oleks olnud ülekande tasu! Müstika

Kokkuvõttes tellisin 7.20 eest 70tk erinevaid o-ringe

Pandi posti ka täna

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pane siis kindlasti update kui kohal on, mul on peale peaaegu aasta murevabat kasutamist hakanud trikitama...

Ega sa sellist pole tähele pannud, et lekib 510 otsast?

Ei ole lekkinud sealt. Kui liiga 'märg' setup, siis õhuaugust peab tulema. 510 tihendab väike 2x1 o-rõngas, ilmselt see siis enam ei pea. Sul varukomplektis ei ole enam sellist?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pane siis kindlasti update kui kohal on..

Update siis -  26. hommikul tellisin;  30. ennelõunat sain kätte:
 
Art 1567 O-Ring NBR 70°Sh -- mm 4,5/1 Korstnale, see on täpselt paras. 
 
Art 1049 O-Ring NBR 70°Sh -- mm 17/1,5 klaasi ja kaane tihendid, parajad
 
Art 1011 O-Ring NBR 70°Sh -- mm 5/1,5 Driptipi rõngad, parajad
 
2x1 510-e omad kahjuks unustasin ära.
 
Aurukambrile võtsin 12x1 ja igaks juhuks ka 13x1:
 
Art 1133   O-Ring NBR 70°Sh -- mm 12/1 - saksa 12x1 on minu kloonile ikkagi pisut vähe, ehk siis pigem aurukambri soon liiga suur. Kerisin põhja soonde paar keerdu niiti alla - nüüd on paras. 
 
Art 1302 O-Ring NBR 70°Sh -- mm 13/1 need 13-sed on lõdvad ja kambrit peale ei saa. Lähevad mujale..
 
Perfektne suurus vist oleks 12,5x1 olnud. Või mine tea.. Hämmastab, kui palju Hiina 11x1 ja saksa 12x1 erinevad. Hiinlasi annab ikka hulga venitada, enne kui peale saad. Näib et nende 10 -12 on kõik ühes mõõdus, kumm ju venib..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nonii, aga oli siis abi ka?

 

Nii ja naa

 

Uue põhjaga sain ilusti paar paagitäit tõmmatud. Siis oli tihedus kadunud ja kõrbekas tagasi. Ma isegi vatti ei vahetanud vahepeal. Müstika. Võtsin lahti - ikka kummipuru sees ja tihendi ääred puretud. Lihvisin nullpaberiga kamri sisemust ja soont no ikka korralikult. Panin kokku, vajutasin alla, tõmbasin üles.  Teen lahti - juba tihend katki. Luubi ja peegliga uurides oli aurukambri (värskelt poleeritud) sisemus nagu karuküüntega üle käidud. Seda tegi siis põhi.

 

Poleerisin veel ja panin uue tihendi. Mitu korda peale ja maha, alla vajutamata, et mitte kambrit kratsida. Jäi pidama sedakorda. Sain täna paagi poolepeale ja juba tunnen, et tõmme hakkab kergemaks minema ja kui pikalt imeda, tuleb vaikselt kärsakat. Muidu ei saa hästi aru, aga kui läbi nina välja puhuda, tunneb selgelt. FCK!

Minu tilgutaja (Origen) on küll abiks, aga sellega jääb nagu väheke puudu. Taifun on maitsvam, kuni töötab.

 

Et siis mida sakslane välja on mõelnud, seda hiinlane tootma ei peaks. Mõtlesin vahepeal Squape klooni peale aga FT foorumeid lugedes on sellega sama draama kuubis!

 

Tellisin Lemo täna, tundub pire kirvetöö olevat, aga ajab ehk asja ära. Tahan et mu närvid saaksid pisut puhkust. 

 

Miks Lemo, mitte Kaifar - ei taha praegu enam ühtegi klooni näha. Lisaks parem tõmme. Ja suurem deck on hea Ni coili pärast. Varsti tuleb karp ja siis läheb sinna DNA40 - lõpp kärsakale. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ahaa! Vot keerasin watid hoopis üles - 7,5-lt 9-le ja kärsakas jäi peaaegu ära! Ja samas 6w oli üsna vastik selline. Natuke aega oli tore olla, keerasin korra lahti et tilgake kookost lisada:

Ja mis te arvate - peale seda jälle rõve kärss tagasi, ükskõik mis W. Tõmme ka muutus kuidagi imelikuks ja muutlikuks. Vahepeal nagu lekiks ja siis kole kinnine,

Aga kui asi toimis siis tõmme oli suht vaba - alguses väike takistus, kuni aur käima läks ja siis tuli juba lahedalt. Ega see esimene kord ole nii. Tavaliselt seisab mõni aeg ja jälle töötab OK. Vahel ka mitte..

 

Mis ma arvan / ega ma täpselt ei tea -aga lisaks tavapärasele wickimisele puhub taifunil rõhkude vahe ikka kõvasti pilli. Kui see pekkis on, siis nii ongi... Ikkagi liiga peen pill hiinlasele teha. Ah praegu pinalisse tagasi ja Origen välja, see töötab alati.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kärsaka põhjuseks ikka liiga kõrgele tõusev temperatuur ;)

Aga millest tõuseb temperatuur? Temperatuur = võimsus ja seda saab välja arvutada ning numbrites kuvada kui kõik tingimused on teada. Antud juhul on elektroonika võimsus/temperatuur kalkulaatori rollis, tänu millele lubataksegi kasutada ainult nikkeltraati, millise omaduste alusel arvutamine toimub. Mingisugust termoandurit pole ju seal füüsiliselt olemas.

 

Põhimõtteliselt võib igaüks oma MODi coili temperatuuri mingitel kindlatel võimsustel lasertermomeetriga ära mõõta ja hiljem juba peast võimsuse temperatuuriks ümber arvutada tingimusel, et kasutusel on sama traat :)

 

600F on ca 300 kraadi ja seda mõõtva termomeetri saab FT-st ca 10€ kätte :)

 

PS manjana, osta FT-st kasvõi kõige odavam Kayfar ja sul pole kunagi probleeme.

Share this post


Link to post
Share on other sites

No ma kujutan ette seda näiteks nii, et temperatuuri mõjutab lisaks võimsusele ka vedeliku ja õhu pealevool.

Vedeliku pealevoolust sõltub aurustumise kiirus.

Aurustumise kiirusest sõltub tarbitav võimsus.

Tarbitavast cõimsusest sõltub coili temperatuur, ehk kui aur seda ei tarbi piisavalt, kuumeneb coil rohkem

Õhu ja vedeliku pealevool sõltub wickimisest ja ka rõhkude vahest aurukambri ja paagi vahel

Rõhkude vahe sõltub riista õhutihedusest ja viimane ilmselt ka temperatuurist ja auru küllastusest, vedeliku paksusest ja kurat teab veel millest

Wikimise kiirus sõltub ilmselt temperatuurist kuigipalju ja aurukambri küllastatusest auruga samuti

(et on vahe, kas ja kui ägedalt auru eest ära imetakse ka veel)

jne ...

et siis sellised muutujaid ja need mõjutavad üksteist

ah.. äh.. :D

 

Aga kokkuvõtteks - kui temperatuur hoida pidevalt kontrolli all, siis on muude tegurite vastastikune mõju väike ja aparaat 'lõhkuma' ei hakka nagu praegu. teooria..

praktika tuleb vist nädalalõpul, sest enne DNA40 karbi kokkupanekuni ei jõua / ei taha kiirustada sellega

vot

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ma sain oma kärsakast lahti ja 510 ei tilgu enam. Mahl ei sobi 0.8 coiliga, tõstsin 1.2 ja enam ei kärise. Tegelt ma tean, TGT väga ei armasta alla 1.0 aga mõne mahlaga töötab OK. 510 keerasin lihtsalt rohkem sisse ja timmisin modi poolset otsa. (ullike)  Väga n00b tunne oli peale seda...

 

EDIT: Ei, ikka tuleb 510 otsast aga ainult õrnalt märg, savi, ei sega.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Vasta sellele teemale...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...